Pepe Escobar - Xiyouji: Il mio Viaggio verso Ovest

di Pepe Escobar – Sputnik

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

SULLA STRADA NELLO XINJIANG – Xuanzang, il monaco buddista itinerante, è sicuramente una delle figure più straordinarie della Storia. Certamente è considerato tale in Cina.

All'inizio della dinastia Tang, nel VII secolo, Xuanzang partì dalla capitale imperiale Chang'an (l'odierna Xian), infrangendo il veto per recarsi nelle "regioni occidentali", per andare in India per recuperare dei manoscritti buddisti che aveva intenzione di tradurre in cinese.

Attraversò il Passo della Porta di Giada; continuarono a camminare più a ovest; quasi morì di sete nel deserto; attraversò le cime innevate dei monti Tian Shan a cavallo fino alla Transoxiana; e infine raggiunse l'India, dove studiò per diversi anni prima di tornare a Chang'an 15 anni dopo la sua partenza con 22 cavalli carichi di manoscritti buddisti in sanscrito, oltre a reliquie religiose e inestimabili immagini del Buddha.

È proprio il mio tipo. Dalla fine degli anni '90, ho seguito le orme di Xuanzang, a fasi alterne, lungo diversi tratti delle Antiche Vie della Seta. Xuanzang si reincarnò in un romanzo del XVI secolo che divenne molto popolare in Cina, intitolato Xiyouji, o Viaggio verso Ost. Ed è esattamente quello che mi ero prefissato di fare – un viaggio compatto verso l'Occidente per l'era digitale – lo scorso mese di settembre.

La sericoltura si è sviluppata già 5.000 anni fa nel Fiume Giallo – nel cuore nel cuore storico e tradizionale della Cina. Si diffuse in Corea e Giappone, ma per lo più viaggiò verso ovest, lungo la leggendaria Via della Seta.

L'inizio della storia setosa è avvolto nella nebbia storica. È ampiamente accettato in Cina che sotto il regno dell'imperatore Wu Di, nel II secolo a.C., l'inviato speciale Zhang Qian fu inviato due volte nelle "vaste regioni" a ovest della Cina per una missione d'affari.

Poco dopo, il commercio transfrontaliero entrò in una nuova fase, con i tessuti di seta tra le principali esportazioni. Così Zhang Qian fu ufficialmente accreditato come l'apripista della Via della Seta – e gli fu concesso il titolo di Duca. Oggi, nel favoloso Museo di Storia dello Shaanxi a Xian, le sue imprese e il successivo sviluppo dei corridoi di connettività della Via della Seta sono descritti in dettaglio insieme a un'affascinante collezione di manufatti della Via della Seta.

La Via della Seta, in realtà un labirinto di strade, iniziava a Chang'an, l'antica capitale imperiale, l'odierna Xian. Poi si diresse a ovest attraverso le spettacolari gole del fiume Wei fino alla città guarnigione di Lanzhou, all'estremità orientale del corridoio di Hexi. A nord c'è il deserto del Gobi; a sud si trovano le cime innevate del Qilain Shan. La strada continua ad andare da un'oasi all'altra fino a Yumenguan, il Passo della Porta di Giada, che segnava il limite occidentale della Cina.

Per un pellegrino della Via della Seta come questo corrispondente straniero, questo è il viaggio di una vita – combinato con il viaggio più a ovest, nello Xinjiang. Ho già tracciato la Via della Seta originale, ed è la mia quinta volta nello Xinjiang; eppure quei viaggi sono avvenuti alla fine degli anni '90 e negli anni 2000. Combinato, ora, questo lo rende il primo viaggio in 10 anni e il primo dopo il Covid.

"Go West", oltre il Passo della Porta di Giada

Il momento non potrebbe essere più appropriato: subito dopo l'innovativo vertice della SCO a Tianjin a fine agosto/inizio settembre e la parata del Giorno della Vittoria a Pechino il 3 ottobre, che celebra l'80° anno della sconfitta cinese dell'aggressione giapponese e del nazifascismo in Asia.

Era il momento di verificare in dettaglio come una Cina sicura di sé avesse progettato il suo sviluppo dell'Occidente, spinta dalla campagna "Go West" lanciata nel 1999. Ciò ha coinciso anche con il 70° anno dell'istituzione della Regione autonoma uigura dello Xinjiang. L'intero Xinjiang è stato inghiottito da "70" bandiere rosse.

Il primo tratto del mio viaggio è stato in solitaria, ripercorrendo la tradizionale Antica Via della Seta, da Xian a Lanzhou, in posizione strategica vicino al Fiume Giallo, che domina tutto il traffico tra la Cina centrale e il nord-ovest, per poi arrivare alla leggendaria Dunhuang e al Passo della Porta di Giada. Ho fatto un accordo con un tassista locale per trascorrere la giornata visitando il Passo, compresi i resti della Grande Muraglia Han. Amava l'idea di uno straniero solitario che viaggia con il suo taxi nel profondo deserto.

Poi ho preso il treno ad alta velocità da Lanzhou a Urumqi (questa linea è stata avviata già 11 anni fa), la capitale high-tech dello Xinjiang, per unirmi a un team di produzione cinese-uiguro e iniziare a girare un documentario on the road nello Xinjiang.

Lo Xinjiang, o "I Nuovi Territori", delle dimensioni dell'Europa occidentale, è l'ex Turkestan cinese. Anche questo è un territorio classico della Via della Seta, che si snoda lungo i bordi settentrionali e meridionali del bacino del Tarim, uno dei cuori pulsanti geografici più straordinari della terra. Al centro si trovano le sabbie in continuo movimento del possente deserto del Taklamakan, circondato da tre catene montuose: il Kunlun Shan, il Tian Shan e il Pamir.

Abbiamo iniziato seguendo la Via della Seta del Nord, dall'oasi chiave di Turfan al centro high-tech di Urumqi, fino a Kucha; abbiamo attraversato il deserto di Taklamakan fino alla Via della Seta del Sud; e abbiamo proseguito attraverso oasi chiave come Yutian e Khotan fino all'immensamente venerabile oasi di Kashgar, ai piedi del Tian Shan e del Pamir e poi all'inizio dell'autostrada del Karakorum, sicuramente il perno dell'Antica Via della Seta che conduce al cuore dell'Heartland: l'Asia centrale meridionale.

Nel corso dei secoli, innumerevoli carovane sono perite nelle sabbie del Taklamakan ("puoi entrare, ma non ne uscirai"): oggi, modernizzazione in stile cinese, possiamo farlo in un'autostrada immacolata in un mini-convoglio di Toyota Land Cruiser.

Abbiamo proseguito attraverso il Karakorum, un corridoio di connettività a due corsie, molto trafficato, il primo tratto del Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC), oltre l'accecante bellezza di ghiacciai, vette e laghi blu intenso fino alle terre del Pamir e alla città fiorente tagika di Tashkurgan; più avanti c'è il passo di Khunjerab e il confine tra Cina e Pakistan, fino all'Asia meridionale.

A ovest, la principale Via della Seta storica è suddivisa nei tre principali confini cinesi con il Tagikistan, il Kirghizistan e soprattutto il Kazakistan: Alashankou, nel nord dello Xinjiang, è il principale hub eurasiatico della Cina, dove si fermano tutti i treni che trasportano computer portatili da Chongqin o articoli per la casa da Yiwu prima di dirigersi più a ovest, fino all'Europa.

Il socialismo con caratteristiche cinesi in pratica

La Cina è sempre stata una potenza dell'Heartland – non una potenza marittima. Dal momento dell'unificazione sotto Qin Shi Huang nel 221 a.C., l'imperativo territoriale è sempre stato quello di andare a ovest, verso l'Heartland/Asia centro-meridionale. Ciò ha dato vita a una serie di scontri intermittenti con popoli principalmente nomadi: turchi, tibetani, mongoli. Solo nei momenti di seria forza cinese – specialmente sotto le dinastie Han, Tang e Qin – il potere imperiale cinese fu definitivamente proiettato nell'Asia centrale occidentale.

Quello che vediamo ora in una "Cina moderatamente prospera" definita da Xi Jinping, inscritta nella mentalità di una superpotenza geoeconomica sicura di sé, è come il socialismo con caratteristiche cinesi abbia integrato con successo le "regioni occidentali" nel ufficialmente definito "Sogno cinese".

Urumqi è ora un hub high-tech, una replica di quelle megalopoli della costa orientale, ma a 4.000 km da Pechino. Con oltre 4 milioni di abitanti, è considerata nella migliore delle ipotesi una città di terzo livello. Il livello di sviluppo rispetto all'inizio del secolo è semplicemente sbalorditivo.

Abbiamo viaggiato nello Xinjiang con una squadra di esperti uiguri. I nostri produttori in loco, i traduttori, gli autisti ultra-qualificati erano tutti uiguri. Abbiamo parlato con tutti, dai raccoglitori di cotone ai genietti del bazar alle donne d'affari intraprendenti (no, non abbiamo trovato vittime di un "genocidio"). Abbiamo partecipato a due matrimoni tradizionali – uno relativamente discreto, l'altro in stile Bollywood.

Parallelamente, uno tsunami di famiglie della classe media provenienti da tutta la Cina si è visto a tutte le latitudini godersi lo Xinjiang per la prima volta in una jeep Tank 300 a guida autonoma noleggiata per soli 60 dollari al giorno (meno di 1 cinese su 10 è stato nello Xinjiang). Il boom del turismo interno è qualcosa da tenere d'occhio – come nel parcheggio affollato di cammelli proprio prima che intere famiglie immortalino la loro avventura in carovana di cammelli tra le dune di sabbia fuori Dunhuang. La Città Vecchia di Kashgar durante la "Golden Week" – una vacanza di 8 giorni che ogni cinese sogna – era così affollata che era praticamente impossibile camminare per la maggior parte del tempo nei vicoli principali.

Questo è solo un primo approccio al viaggio di una vita – che farà parte di un libro sulle Antiche e Nuove Vie della Seta che sarà pubblicato il prossimo anno e di un documentario che uscirà entro la fine del 2025 (abbiamo due terabyte di immagini). Ma tra una ricchezza di punti salienti, alcuni devono essere inevitabili qui.

Energia. Lo Xinjiang è una mecca dell'energia. Da Urumqi a Turfan, dal punto di vista della proverbiale autostrada impeccabile, vediamo l'elettrificazione massiccia, foreste di pannelli solari, foreste di turbine eoliche e almeno due enormi parchi solari. Lo Xinjiang produce così tanta energia che esporta generosamente nel resto della Cina. E naturalmente le superstar chiave del Pipelineistan - dal Turkmenistan, dal Kazakistan e presto da Power of Siberia - arrivano tutte qui.

Integrazione degli Hui (musulmani cinesi). Il leggendario quartiere musulmano di Xian, abbastanza vicino all'iconica Torre del Tamburo, è un corridoio di collegamento diretto con l'importanza dell'ex capitale imperiale della Via della Seta. Mercanti musulmani itineranti – arabi, turchi, sogdiani, persiani – e insegnanti religiosi scelsero di vivere nella tollerante metropoli fin dalla dinastia Tang. Nell'VIII secolo, Xian era la città più grande e sofisticata del pianeta. Oggi almeno 50.000 Hui – per lo più ricchi bazaristi – vivono nella Città Vecchia di Xian. Il cibo nel quartiere musulmano, ovviamente, è da morire.

Dalla vita delle oasi ai laghi di montagna blu intenso

Rispetto per la storia – Il Museo di Storia dello Shaanxi a Xian e il Museo Provinciale del Gansu a Lanzhou, fianco a fianco, offrono una collezione senza pari di manufatti assolutamente inestimabili della Via della Seta. Entrambi hanno ingresso gratuito, gremiti in ogni momento e folle infinitamente affascinanti della generazione TikTok/Bilibili con un'immensa ricchezza culturale della Via della Seta, tra cui l'iconico Cavallo Volante del Gansu: scavato nel 1969 a Wuwei, che rappresenta il "destriero celeste" della tradizione dell'Heartland e fuso da un artigiano sconosciuto della prima dinastia Han non meno di 2.000 anni fa. Questo è probabilmente il manufatto in bronzo cinese più elegante e sofisticato di sempre.

Dunhuang. Un "Faro Fiammeggiante" fin dai tempi dell'imperatore Han Wu Di, che comprese l'importanza strategica dell'oasi: l'ultimo grande abbeveratoio prima dello spaventoso Taklamakan, e situato a cavallo delle tre principali Vie della Seta in direzione ovest, collegato al vicino Passo della Porta di Giada (che si riferisce alla giada pregiata portata in Cina da Khotan nello Xinjiang).

Eppure la pretesa di Dunhuang di avere un pantheon culturale globale risiede nelle grotte buddiste di Mogao, sponsorizzate da mercanti e pellegrini fin dal III secolo e soprattutto durante la dinastia Tang, scavate nella morbida parete rocciosa delle colline di Mingsha. Questa è la più vasta collezione di statue, dipinti e manoscritti buddisti della Cina – e del mondo. Sfortunatamente, molti dei materiali originali sono stati rubati dai barbari europei, eruditi e non, e sono ora in musei stranieri. Pechino si prende cura del Mogao nei minimi dettagli. Possiamo visitarla solo con uno studioso/guida; nessuna foto di sorta; e l'unica luce all'interno delle grotte proviene dalla torcia della guida. Un'esperienza magica. Ho avuto il privilegio di godermi una spiegazione dettagliata della storia di Mogao da parte di Helen, un membro della straordinaria Accademia di Dunhuang che sta facendo un dottorato di ricerca in archeologia.

Vita da oasi uigura. Da Turfan e Kucha nella Via della Seta del Nord a Yutian, Khotan e Yengisar nella Via della Seta del Sud, fino alla leggendaria Kashgar, questa è la vita reale nello Xinjiang come è sempre stata, lontana dalla porcheria riduzionista occidentale, con l'aggiunta di smartphone e SUV elettrici. Le oasi sono tutte caratterizzate da una maggioranza uigura, che confina con il 70%, con una consistente minoranza hui. Vicino a Turfan si trovano le favolose rovine di Gaochang, tra cui i resti di un monastero buddista, così come le grotte di Bezeklik, sul fianco delle Montagne Fiammeggianti. "Bezeklik" significa "luogo dove ci sono dipinti" in uiguro: si riferisce a 77 grotte un tempo fiancheggiate da murales buddisti risalenti al IV-X secolo. Anche un'ombra di ciò che fu e rimane oggi è ipnotizzante.

Attraverso la Via della Seta del Sud, possiamo letteralmente toccare e sentire l'essenza del suo fascino: la migliore giada sia di Khotan che di Yutian (Marco Polo la visitò nel XIII secolo); la migliore seta e i migliori tappeti di seta a Khotan; e i coltelli più decorati a Yengisar, la capitale mondiale dei coltelli (ogni uiguro ha un coltello, per dimostrare la sua virilità e per affettare i meloni in qualsiasi momento).

E poi c'è il mistero della cucina uigura ridicolmente squisita. Ma, nessun mistero: acqua cristallina delle montagne del Tian Shan; terreno incontaminato; molto sole; tutto biologico; meno di zero OGM. Ora scateniamoci e festeggiamo divorando un agnello intero.

Attraversando il Taklamakan – Il Santo Graal di ogni esploratore della Via della Seta. Oggi, non c'è bisogno di essere inghiottiti da melliflue sabbie mobili o tempeste di sabbia inaspettate. Abbiamo percorso l'Autostrada del Deserto in entrambe le direzioni, quasi 500 km: asfalto impeccabile; la famigerata cintura verde che circonda il deserto su entrambe le estremità; le canne che compongono il "cubo magico cinese" sul ciglio della strada, proteggendolo dalle sabbie; e una recinzione verde in più. Nel complesso, una meraviglia dell'ingegneria e della protezione dell'ambiente. E il giorno dopo abbiamo raddoppiato, guidando per 170 km attraverso le vere sabbie mobili per vedere qualcosa di stupefacente: l'antico piccolo villaggio di Daliyabuyi, proprio nel mezzo del Taklamakan, sicuramente il luogo più remoto dello Xinjiang. La gente del posto, conosciuta in Cina come "la tribù perduta dei Taklamakan", sta ora entrando nel vivo della faccenda: ci hanno mostrato come stanno costruendo alcuni e confortevoli B&B per soddisfare la nascente folla cinese di fuoristrada. Ne abbiamo incrociati alcuni nella sabbia. Niente wi-fi – per ora.

Le terre del Pamir – una delle terre più accecanti della terra – possono essere eguagliate solo dall'autostrada del Pamir e da luoghi selezionati nel Tian Shan, nel Karakorum nel nord del Pakistan, nell'Hindu Kush in Afghanistan e nell'Himalaya. Si guida lungo la proverbiale autostrada impeccabile e si ha il possente Muztagh Ata (7.500 m di altezza) praticamente di fronte a sé. Il lago Karakul, a 3.900 m di altezza, non ha eguali nella sua tranquillità blu e trasparente. Dalla riva del lago si possono vedere non meno di 14 ghiacciai diversi. I fighi cowboy nomadi kirghisi si ritrovano nelle vicinanze; Puoi cavalcare i loro yak o soggiornare nelle loro yurte. Più avanti lungo la strada si trova Tashkurgan, menzionato da Tolomeo nel II secolo come il punto più occidentale della "Terra di Cerere", cioè la Cina. Xuanzang era qui nel VII secolo, quando era già carico dei sutra buddisti che aveva portato dall'India a Xian.

Dallo Xinjiang la vera sfida è percorrere il G216: 816 km in altissima quota, considerata la strada più pericolosa della Cina, fino al Tibet. Quando si dice l'integrazione totale delle regioni occidentali. Beh, sembra già un piano per il 2026. Le Vie della Seta vanno avanti all'infinito.