OMAGGIO ALLA FOLLIA DI BEIRUT
Testo e foto di Andre Vltchek*
Beirut è pazza! È completamente pazza. E questo non è un insulto. Gli abitanti di questa metropoli del Medio Oriente sono orgogliosi della propria follia. La indossano come uno stemma, come la loro identità.
"Ti piace Beirut?"
"Sì. Ma sono arrabbiato", rispondi.
"Sì !!!" Ti sorridono con gioia. Significa, tu capisci e tu ne fai parte.
La mia vita è stata collegata a questa città per cinque anni. Non vivo qui sempre, ma almeno per una quantità considerevole di tempo. Come tutti quelli che risiedono qui, amo Beirut, e lo odio anche io. Con passione, come altro? Mi sento affascinato da tutto ciò, insultato e offeso, a volte innamorato, spesso disgustato.
Certo, a Beirut non frega nulla di ciò che provo, di ciò che proviamo. È soprattutto egoistico, capriccioso, oltraggioso. Soffre di un complesso esasperante di superiorità. E 'convinto che sia "Parigi del Medio Oriente" (o forse Parigi è la "Beirut d'Europa") e l'unica città della regione che ha qualche cervello. Almeno, lo stile e il talento.
E’ stata invasa, bombardata, martoriata da guerre e conflitti; è stata divisa dalle religioni, sopraffatta dagli immigrati; crollata economicamente e socialmente, ha prodotto debiti inutilizzabili, periodicamente viene ricoperta di spazzatura come se fosse un piumino, ha costretto la sua gente a carenze di energia elettrica e scarsità d'acqua, paralizzato le sue strade con ingorghi, eppure, eppure è ancora in piedi qui, fiduciosa e alcuni direbbero arrogante, ma in piedi con sicurezza e bellezza, mai sconfitti e sempre orgogliosi. Sì, anche quando sei in ginocchio ma orgogliosa.
Beirut è come nessun'altra città del Medio Oriente. Come nessun'altra città al mondo. Questa non è una critica e nessun complimento; è semplicemente un fatto.
Quindi, fammi provare a definire questo posto incredibile. Permettetemi di rendere omaggio alla sua follia.
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A parte i paesi del Golfo e l'Indonesia, non conosco nessun altro luogo al mondo che sia così capitalisticamente capitalista, egoista, ossessionata dai profitti e dai lampi di ricchezza.
La presunzione di Beirut è così estrema che può anche non essere presa sul serio: sembra grottesca e surreale. Qui si trovano alcuni miserabili bassifondi che si affollano con Achrafieh o Verdun, quartieri così ricchi che fanno vergognare molti centri delle capitali europee.
A Beirut, una cena che costerebbe 14 euro a Parigi arriva a 50 dollari, mentre una polo Lacoste può facilmente farti risparmiare 220 dollari.
Il denaro non ha importanza. Coloro che ce l'hanno, stanno lavorando a malapena per il salario. I ricchi libanesi prosperano sul settore bancario, sul saccheggio delle risorse naturali dell'Africa occidentale, sulla produzione di stupefacenti nella valle di Beqaa e sulle rimesse. La diaspora libanese è tremenda: sono più I libanesi che vivono all'estero (nel Sud e Nord America, Europa, Australia, Golfo e altrove) che in Libano stesso. Solo in Brasile, 5-7 milioni di libanesi ne hanno fatto la loro nuova casa.
Quelli che non hanno soldi non contano nulla. Semplicemente non esistono. Nessuno parla di loro, i media non scrivono su di loro, non c'è quasi nessun trasporto pubblico per spostarli in città. Formano una minoranza invisibile, o forse una maggioranza. Nessuno conosce i loro numeri precisi, dal momento che il Libano non usa i censimenti (per non "sconvolgere la pace" tra cristiani e musulmani).
Solo il 60% dei cittadini del Libano invia i propri figli alle scuole pubbliche e l'istruzione pubblica è terribile, sia in termini di infrastrutture che di qualità degli insegnanti.
Guidando verso casa mia, sono terrorizzato, cercando di non colpire Lotuses, Lamborghini e Porsches, parcheggiate tranquillamente vicino al marciapiede. I cittadini di Beirut farebbero qualsiasi cosa per mettersi in mostra: è un fatto ben noto che i giovani spesso continuano a vivere nelle case dei loro genitori e risparmiano ogni centesimo, solo per comprare auto di lusso e spesso mal tenute. Quindi, per essere notati, spesso si tolgono i silenziatori e attaccano strani adesivi sui paraurti, come ad esempio: "Più forte di tua madre ieri sera!"
Il porto turistico di lusso Zaitunai Bay nel centro di Beirut ha alcune navi ultra-lussuose. Una di questi ha un nome significativo dipinta sul retro: "Grazie, papà III". Chiaramente, ci deve essere "Grazie Papà I e II" da qualche parte.
'Sersebbismo inverso' è sconosciuto qui. Anche i camerieri e gli addetti ai parcheggi sono vestiti con gli ultimi abiti di Armani e Hugo Boss. Vestire è un'altra ossessione qui.
Ogni dettaglio è importante a Beirut: da dove si vive, da dove viene. Dallo smalto per unghie ai gradi universitari, dall'auto che si guida a dove si trascorre le vacanze estive.
Anche l'aiuto domestico conta molto. Le cameriere asiatiche e africane sono simboli di status. Sono esposti come gioielli, automobili o orologi costosi; in centri commerciali, ristoranti e caffè eleganti. Nessun ricco potrebbe fare a meno di mostrare la sua domestica etiope, filippina o keniota. Più sono, meglio è. Le cameriere fanno di tutto per l'alta borghesia e le élite: si prendono cura dei loro figli, portano a spasso i loro cani, puliscono, fanno la spesa, cucinano e forniscono altri servizi che è meglio non menzionare.
L'abuso fisico dei lavoratori stranieri è comune, mentre il sistema di kafala regressivo così comune nel Golfo è ancora presente anche qui.
Il trattamento dei rifugiati palestinesi è orribile. Per decenni hanno vissuto in campi mostruosi; ghetti, con diritti limitati e un numero molto limitato di professioni legalmente a loro disposizione.
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Finora, suona come un inferno sulla terra? Ma in realtà non lo è. E il fatto che non lo sia in realtà è un mistero, e non solo per chi scrive, ma anche per molti cittadini del Libano.
Ciò che salva il Libano è la passione della sua gente per la vita. Qui, gli individui di tutte le classi sociali, di tutte le religioni (così come quelli che disprezzano le religioni), vivono a tutta velocità, godendosi ogni momento e ogni opportunità che arriva loro. La vita è spesso vissuta in modo maniacale, ma è vissuta al massimo.
È anche l'umorismo della città, che aiuta a cavarsela: oscuro, irriverente umorismo; politicamente scorretto, autoironico e allo stesso tempo estremamente sofisticato.
Pur soffrendo di innumerevoli malattie sociali, questa è facilmente la città più elegante, la più istruita dell'intero mondo arabo. I migliori film sono realizzati qui e i migliori libri vengono pubblicati qui. Da qui, il canale televisivo di sinistra Al-Mayadeen, strettamente collegato alle trasmissioni del Telesur venezuelano e all'intero mondo arabo. Anche il coraggioso giornale pan-arabo Al-Akhbar viene da Beirut.
Il più celebre cantante panarabo, Fairuz, è di qui.
La migliore università nella regione araba - l'American University of Beirut (AUB), dove, per esempio, uno dei più grandi architetti moderni, la signora irachena Zaha Hadid, ha studiato - è proprio qui - vicino alla Corniche. Nonostante il nome, ora è solo vagamente imparentato con gli Stati Uniti.
L'arte libanese sta svolgendo un ruolo enorme nel mantenere questo paese unito e a galla.
I cineasti e gli artisti locali non sono seduti sui loro retroscena: le vibrazioni creative di Beirut sono in qualche modo simili a quelle grandi esplosioni intellettuali in Europa e Giappone negli anni '50 e '60, in America Latina negli anni '70, in Cina e in Iran.
Tutto ciò che è male, tutto ciò che è controverso che sta accadendo in città non viene mai spazzato via dal tappeto. Al contrario, è esposto, urlato dagli schermi cinematografici e dalle pagine dei libri.
Quasi tutte le questioni negative che ho menzionato sopra, sono descritte e filmate, in modo candido e determinato.
Forse i due film contemporanei più "iconici" del Libano - "The Insult" (2017, regia: Ziad Doueiri) e "Cafarnao" (2018, regista: Nadine Labaki) - sono ricchi di temi che non potrebbero essere affrontati francamente in nessun altro posto al mondo.
"L'insulto", con un potere quasi inimmaginabile, rivisita l'orribile storia moderna del Libano, i massacri durante la guerra civile, l'odio tra le comunità religiose, la "questione palestinese" in corso, la discriminazione, così come la fragilità dell'attuale 'pace'. La gente combatte, urla, insulta: tutto allo scoperto; tutto come succede nella realtà. Un film come questo non potrebbe mai essere realizzato in Francia o negli Stati Uniti, paesi ossessionati dalla "correttezza politica" e dalla censura.
"Cafarnao" parla di un ragazzo che, dalla prigione, cercando di citare in giudizio i suoi genitori per averlo portato in questo mondo. Riguarda la povertà, l'ipocrisia religiosa, la procreazione egoistica, gli abusi sui minori, ma anche sull’orribile drama dei servitori domestici etiopi in questo paese. La signora Labaki è una regista brillante, ma nel suo ultimo film ha anche dimostrato di essere un essere umano meraviglioso, premuroso e coraggioso.
Sì, Beirut è pieno di individui corrotti e arroganti. Ma è anche una città in cui le persone hanno cuore. Vai a scoprirlo! Le contraddizioni sono dovunque: è una città in cui potresti essere facilmente investito da un'auto mentre attraversi la strada, semplicemente perché l'autista era di fretta o sbatte contro il suo cellulare. Allo stesso tempo, è una città in cui le persone si precipiterebbero sempre ad aiutarti se cadi.
Lo stesso si potrebbe dire degli intellettuali e degli artisti di Beirut. Molti sono pieni di sé, bloccati e pretenziosi. Ma molti sono tremendamente compassionevoli, ossessionati appassionatamente dalla difesa della giustizia; coraggioso.
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Ogni estate, e qui l'estate è lunga, milioni di famiglie della diaspora libanese, "ritornano a casa". Arrivano dal Brasile e dall'Australia, dagli Stati Uniti e dagli Emirati Arabi Uniti. La famosa Corniche - il lungomare lungo diversi chilometri nel centro di Beirut - è piena di dozzine di lingue. È perché i libanesi vivono ovunque, in tutto il mondo. Allo stesso tempo, la maggior parte di loro non può vivere senza il Libano. Ovunque si trovino, tornano nel loro paese di origine, per toccare i loro amati alberi di cedro, mangiare fatoush, ascoltare musica e interagire con i parenti.
Le linee ai controlli di sicurezza all'aeroporto di Rafik Hariri sono a volte lunghe un'ora. Le famiglie si riuniscono. Si possono osservare scene strazianti agli arrivi e partenze.
La città prospera durante quei mesi. Centinaia di milioni di dollari vengono spesi in un breve periodo di tempo. La ricchezza è lampeggiante. Regali scambiati. Complessivamente, il Libano è una nazione di grande talento. La maggior parte dei libanesi che vivono all'estero stanno facendo molto bene. In Brasile, ci sono diverse famiglie politiche di spicco di origine libanese, sia a destra (ex Presidente Temer) che a sinistra (recentemente il candidato presidenziale del PT Hadat). Le persone di origine libanese e di origine libanese eccellono in molte arene: design (Elie Saab), musica (Shakira), architettura, film (Salma Hayek), business (CIO di Telmex Carlos Slim) per menzionarne solo alcune. Sfortunatamente, alcuni hanno anche guadagnato notorietà come signori della droga e controversi affari disgustosi, in particolare quelli che stanno saccheggiando le risorse naturali dell'Africa occidentale.
Ma qualunque sia l'origine dei rimpatriati, qualunque sia il loro status sociale, tutti vogliono divertirsi; divertimento estremo, divertimento folle. E i loro parenti locali fanno tutto il possibile per organizzare grandi feste.
L'estate è, quindi, il momento in cui si svolgono alcuni dei più grandi festival internazionali d'arte del mondo, in tutto il paese. La maggior parte di essi si trova fuori dalla capitale, in luoghi così mozzafiato come i siti del patrimonio mondiale di Baalbek (nella valle di Beqaa) e in una delle più antiche città del mondo - Byblos. Alcuni dei più famosi cantanti, musicisti e altri artisti, discendono in Libano. Qui vengono eseguite tutte le canzoni, dalla musica classica occidentale e araba alle ballate latinoamericane.
Beirut chiude interi quadrati al traffico regolare e lancia eventi musicali enormi, gratuitamente, per il pubblico. Vicino alle antiche terme romane, la gente si siede sulle scale, ascoltando spettacoli dal vivo di musica jazz. Su Saint Nicolas Stairs, gli schermi di innumerevoli schermi, anche gratuitamente, mostrano cortometraggi d'arte provenienti da tutto il mondo.
Ci sono celebrazioni costanti in corso, da qualche parte, in tutta la città: fuochi d'artificio, così come (vietato, ma chi se ne frega!) le riprese celebrative in aria.
Durante l'estate, la folla chic riempie innumerevoli club - piscine - sulle rive del Mar Mediterraneo. La gente fuma, beve Martini e flirta nell'acqua. Il fumo dei tubi dell'acqua - shishas - è ovunque. I bar alla moda di Hamra e Mar Michael sono pieni; folla traboccante di marciapiedi.
Anche su Ramadan, la vita non si ferma. Niente è off limits. Il Ramadan si svolge già all'inizio dell 'alta stagione di Beirut. Uomini elegantemente vestiti e donne con le gonne sopra le ginocchia bevono cocktail e ballano nei ritmi folli, proprio nella baia di Zaitunai, in piena vista delle pie famiglie musulmane che stanno facendo una passeggiata serale. Che importa? Le persone coesistono. Chi crede e chi crede nel nulla, deve imparare come tollerarsi e rispettarsi a vicenda. Non sempre, ma per lo più lo fanno.
È una completa pazzia, sì. È un po 'come Istanbul, ma anche diverso.
In realtà, Beirut è come nessun'altra città al mondo. La sua follia non può mai essere replicata. È una città sopravvissuta a guerre, occupazioni e terribili sofferenze. È la città che attrae persone da tutta questa regione danneggiata e longanime. Invece di piangere, agita la mano, infila il dito nell'aria. Vuole vivere. Per celebrare la vita. Mentre può. Prima che un altro mostruoso conflitto riprenda migliaia di vite e frantumi tutti i sogni.
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La maggior parte dei cittadini istruiti di Beirut sono tri-lingue: mescolano arabo, francese e inglese. In una sola frase, tre idiomi si mescolano perfettamente: "Per favore aiutami con la mia borsa, habibi, s'il vous plait".
Non è solo la lingua che confonde qui. L'intera identità degli abitanti di Beirut è sconcertante. Ho sentito gente parlare nostalgicamente del dominio coloniale francese. Rilevo regolarmente discorsi di incitamento all'odio contro i palestinesi. Un vero abitante di Beirut odia almeno un gruppo di persone, una religione o una nazione; ma in generale molto più di uno. Ci sono molti candidati 'preferiti' per l'odio, qui, ma il più delle volte includono: Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Iran, Palestinesi, e, non essere scioccato - Libano e Beirut stessa!
Quando i cittadini di Beirut odiano, odiano davvero e hanno fegato! Il Libano rimane l'unico paese che ha apertamente chiesto sanzioni economiche contro gli Stati Uniti dopo aver riconosciuto Gerusalemme come capitale d'Israele. E il ministro degli Esteri libanese ha dichiarato che il Libano boicotterà la partecipazione alla "conferenza economica" sponsorizzata dagli Stati Uniti, che si terrà a fine giugno 2019, dove gli Stati Uniti hanno in programma di svelare il famoso piano di pace in Medio Oriente.
Allora, dov'è la gente di Beirut?
Ovunque e da nessuna parte. È "l'universo Beirut"; un pianeta.
La loro città è progressista o fascista? Tutti e due.
Ci sono tante idee e opinioni, come ci sono i residenti di Beirut. Le persone qui non possono mai essere d'accordo su nulla. E, mi sembra, a loro piace così.
Qui, è solo il caos costante e il litigio. Spesso non c'è governo. Quasi tutti al potere sono corrotti. Il denaro è costituito da tutto: dalle banche, dai profughi siriani, dalle droghe, dalla partenza dei rifugiati siriani, dal leccare gli stivali dell'Occidente, dalla resistenza all'Occidente. Niente funziona qui. Eppure, la città in qualche modo sopravvive. La costruzione è ovunque. La musica è ovunque Lo scatto celebrativo non si ferma mai.
Non c'è quasi nulla di "pubblico" a Beirut. Nessun trasporto pubblico, raccolta dei rifiuti terribile. I turchi portano enormi chiatte - centrali elettriche galleggianti - per aiutare con le famigerate carenze di energia elettrica.
Eppure, vasti fronti pubblici sono aperti a tutti e sono gratuiti. Enormi eventi culturali sono per lo più gratuiti. Uno dei più grandi musei del Medio Oriente - Sursok - non si preoccupa nemmeno di addebitare tariffe d'ingresso, come la maggior parte delle altre istituzioni d'arte. Le cure mediche pubbliche stanno migliorando, grazie al nuovo ministro che fa parte di Hezbollah.
Molti intellettuali di Beirut sono in realtà atei o completamente laici, e innumerevoli potrebbero essere definiti come di sinistra.
È un ottovolante. Su e giù; acuto, vertiginoso.
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I jet israeliani volano illegalmente sul Libano, sulla loro strada per bombardare la Siria, ma qui sotto, la vita continua. Il Libano non ha una forza aerea di cui parlare, e le sue difese aeree sono semplicemente patetiche. I jet israeliani ruggiscono su Beirut, eppure la gente continua ad andare al cinema, a ballare, in innumerevoli librerie.
È una città sorprendentemente sicura. Non c'è quasi nessun crimine violento qui. La violenza politica è sempre una minaccia, ma rispetto ai tassi di criminalità a Londra o Parigi, Beirut è una città totalmente tranquilla e sicura.
Qui, tutto è sventolato come irrilevante. Ti lamenti? Halas! Abbastanza!
Finché gli israeliani volano da qualche parte lassù, la vita continua. Quando attraversano il confine, la nazione si unisce e riprende l'eroica lotta per la sua sopravvivenza.
A Beirut, la vita stessa non è mai data per scontata. Troppo è già stato perso. Più può essere portato via, in qualsiasi momento. La Siria è vicina, in fiamme. Israele è proprio lì, sempre minacciando di invadere.
Milioni di rifugiati siriani hanno ricordato al piccolo Libano la guerra e la sofferenza. Beirut è ancora inondata dal popolo siriano, in fuga dalla guerra orribile provocata dagli stranieri.
Beirut ha aiutato molti siriani. Ha fatto soldi aiutando. Ha perso anche qualcosa. Niente è mai nero o bianco qui. Grande ondata di mano: al diavolo tutto! La vita va a vanti.
"Al diavolo tutto!" Questo potrebbe facilmente essere il motto della capitale libanese.
Qui si sta sempre gridando e ridendo tra le lacrime. Non fermarti mai, non guardare mai indietro, o ululerai, cercherai vendetta, o semplicemente raddoppi dal dolore.
Una delle grandi istituzioni culturali della città è un'antica villa sulla "Linea Verde" (Beit Beirut), piena di fori di proiettili e pareti rotte, ora piena di cemento, vetro e acciaio: un monumento architettonicamente stupefacente e agghiacciante del passato, quando cristiani e musulmani si fronteggiavano, armi in mano.
Sì, la vita va avanti! Ma per quanto tempo? Nessuno lo sa. Nessuno vuole saperlo. Almeno per ora, una delle città più eccitanti e folli della terra sta lanciando i suoi colori e suoni nell'aria, con aria di sfida e con grande stile! Questo è tutto ciò che conta.
Si potrebbe chiamare follia, e potrebbe anche chiamarsi vita - stile Beirut!
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[First published by NEO – New Eastern Outlook]
* Andre Vltchek is a philosopher, novelist, filmmaker and investigative journalist. He has covered wars and conflicts in dozens of countries. Four of his latest books are China and Ecological Civilization with John B. Cobb, Jr., Revolutionary Optimism, Western Nihilism, a revolutionary novel “Aurora” and a bestselling work of political non-fiction: “Exposing Lies Of The Empire”. View his other books here. Watch Rwanda Gambit, his groundbreaking documentary about Rwanda and DRCongo and his film/dialogue with Noam Chomsky “On Western Terrorism”. Vltchek presently resides in East Asia and the Middle East, and continues to work around the world. He can be reached through his website and his Twitter. His Patreon
